Главная | Велосипед | Сноуборд | Скейт и Скейтбординг | Сноуборд - защита и очки
Недорогие комплекты снаряжения
во многих магазинах постоянно проходят различные супер акции, продаются готовые комплекты (доска+крепы+боты)

Вело-Бренды
Велосипеды с ниже перечисленными надписями на рамах можно смело покупать. Некоторые марки — тем смелей, чем больше у вас денег в кошельке...
Подробнее..




Сноуборд
Blunt - эта доступная по средствам универсальная фристай льная доска, легко повысит твой уровень катания, для новичка бы я не посоветовал....
Подробнее..




Скейты
Открытие сезона
Дарова народ!
Вот охото узнать, кто уже сезон начал и как? А то вот я жду не дождусь когда же наконец у меня сезон начнётся..
Подробнее..


Главная страница / Велосипеды - катание, ремонт велобайка, транспортировка / Marzocchi Mz Iii Comp, 100mm., Обслуживание и небольшая доработка.

Любопытство + странноватые щелчки в рулевой таки довели до того что я снял вилку, а раз снял, пришлось её разобрать и посмотреть что к чему.
Необходимый инструмент: чистый и свободный стол (не плохо застелить газетой или тряпкой),шестигранник на 5 дабы раскрутить, пассатижи, молоток, ветошь (чем больше тем лучше) и палец дабы смазывать (ни чего удобнее пальца найти не удалось)... чуть не забыл про максимально прямые руки.
Снятие описывать не буду ибо это разборка рулевой, описание которой, при желании, можно легко найти в Инете.

1. Выкручиваем 2 болта в дне штанов (поз. 1). Снимаем и откладываем в сторону штаны.
2. Частично закручиваем оба болта на место дабы выпресовать стойки (поз. 6) торчащие из ног вниз, из чопиков (поз. 7... не знаю как назвать нормально). Выпресовываем не сильными, но резкими ударами молотка по болтам уперев чопики во что-то или просто придерживая их руками.
3. Выкручиваем верхние крышки (поз. 2) (регулировочные "барашки" лучше раскрутить в самое мягкое положение). Пассатижами аккуратно выкручиваем крышки против часовой стрелки. Хвататься за звездатую часть.
4. Вынимаем Рабочие пружины (поз. 4) с вставлеными в них Ластиками (поз. 3).
5. Вынимаем направляющие стойки (поз. 6) в сборе с негативными пружинами (поз. 8) , пластиковой проставкой (поз. 9) и резиновой шайбой (поз. 10).
В принципе, вилка разобрана. До полной разборки остаётся только снять с пружин заглушки (поз. 5) и вынуть из пружин ластики.
Обслуживание по идее заключается в замене смазки, сальников и пыльников. Я менял только смазку, потому замену сальников описать не могу, поидее там вопросов быть не должно, если только какие-то хитрости при извлечении пыльников и сальников, но, если их всё равно планируется поменять, хитрость 1 не покоцать посадочные места.
Теперь самое интерестное! Небольшая доработка позволяющая сделать вилку ощутимо мягче и одновременно лишающая вас гарантии (впрочем гарантии вы лишились как только начали разбирать вилку).
Т.к. вилку я разбирал с целью посмотреть что с ней можно сделать, после разборки я некоторое время чисал репу. Разобравшись в принципе работы увидел что сделать её мягче достаточно просто.
1. Берём стойки в сборе с негативными пружинами, пластиковыми проставками и резиновыми шайбами (этими шайбами стойки упираются в "дно" ног).
4. Суть доработки. См. последнюю фотку. Укорачиваем обе проставки на некоторое кол-во мм. В моём случае 5, но т.к. резал ножовкой по металу получилось что укоротил на 6.5 мм (изначальная длина проставки - 20мм, после доработки, в моём случае, она стала 13.5мм). Что нам это даёт? Таким образом мы имулируем выкручивание регулировочного болта на некоторое кол-во оборотов, в моём случае полный ход рег. болта 7 оборотов, что равно 10 мм. Укоротив проставку мы немного распрямили пружину (у меня получилось что-то около 4х оборотов). Не рекомендую оч. сильно укорачивать проставку (только если вес райдера меньше 60 кг, МБ имеет смысл отпилить больше чем отпилил я). После того как мы укоротили проставки место среза необходимо как следует обработать напильником. Снять все заусенцы, выровнять торец и снять фаски (изнутри я фаску сделал острым ножом).
Плюсы доработки: вилка становится мягче чем была изначально, доработку можно "отменить" почти безболезнено, вернув на место отпиленые части проставок.
Минусы доработки: Вилка становится мягче во всех положения регулировочного болта. Даже в самом жёском положении (в моём случае самое жёское положение стало равно где-то среднему исходному).
Т.к. я почти ни когда не закручивал вилку до конца для меня минус значения почти не имеет.

Сборка производится в порядке обратном разборке, главное не забывать смазывать все трущиеся узлы (я мазал почти всё что можно: ластик перед тем как вернуть обратно в пружину, набил консистентки в дно ног (в этом отверстии перемещаются стойки), положил смазку на негативные пружины, смазал сами стойки, измазал рабочие пружины и набил консистентки за сальники и между ними, ноги, в принципе смажутся сами тем что было набито за сальники).
По поводу смазки на которой собиралась вилка есть такой топ - Тема: Видимо на самом деле лучше использовать более водходящую консистентку, возможно на силиконовой основе.
Вроде бы и добавить больше нечего. Буду рад любым каментариям, уточнениям (термины у меня местами явно кривоватые) и поправкам.

Хочу добавить статью одного умельца Hardy: Сайт
Что и как можно улучшить в пружинно-эластомерной вилке без полной разборки?
3. Повысить чувствительность в т. ч. при низких температурах.
4. Увеличить диапазон настройки жесткости вилки. Снизить вес.
1. Для повышения живучести вилки необходимо сделать ее герметичной. Обычно у вилки есть три места, через которые внутрь попадает грязь и вода:
а) ручки регулирующие жесткость пружин – выкрутить крышку из ноги вилки (может понадобиться специальный ключ), выковырять из крышки регулирующую ручку, выкрутить поршень, регулирующий жесткость пружины, вложить в крышку пробку из маслостойкой резины (толщина резиновой пробки задает жесткость вилки), закрутить регулирующий поршень, намотать на резьбу крышки фторопластовую ленту, закрутить крышку в ногу вилки;
б) сальники – они или есть, в этом случае на резинке охватывающей ногу вилки имеется витая стальная пружинка, или нет;
в) болты внизу штанов – могут быть вкручены изнутри, тогда остается только надеяться, что там все достаточно герметично или снаружи, тогда можно поставить шайбу из достаточно твердого маслостойкого материала. Если масло не течет или течет, но не сильно, то лучше болты вообще не трогать.
2. Увеличить длину хода вилки можно подрезав эластомеры находящиеся внутри пружин. Не перестарайтесь, это может привести к пробою вилки.
Для того, чтобы узнать на сколько можно подрезать эластомеры надо замерить на сколько максимально может прожаться вилка с установленными пружинами. Затем замерить полный ход при вынутых пружинах. Замеры можно делать по масляным кольцам на ногах вилки. Разница этих величин и с вычетом еще 15% от общего хода вилки и даст максимальную величину на которую можно укоротить эластомеры. Например, если максимальный ход вилки (прыжком всем весом на руль) для вашего веса составляет 60 мм., а без пружин ход вилки 100мм., то эластомеры можно обрезать не больше чем на 100-60-15=25 мм.
На пружину с подрезанным эластомером можно одеть обрезанный по краям и разрезанный вдоль 20 мл. одноразовый шприц. С одной стороны шприца необходимо оставить небольшую кромку, чтобы шприц был зафиксирован в витках пружины. Такая конструкция не позволит пружине тереться о внутренности вилки.
3. Повысить чувствительность, в т. ч. при низких температурах, можно подлив примерно 10 мл. летнего моторного минерального или трансмиссионного масла в каждую ногу вилки. Можно подлить и значительно больше, но это увеличит вес, а качество работы вилки может даже упасть. Оптимальным, на мой взгляд, является уровень масла, когда вилка с вынутыми пружинами свободно сжимается и только на последних 20% хода чувствуется легкое сопротивление масла. Заливать более жидкое или синтетическое масло можно, но с большой осторожностью, т. к. работа вилки станет слишком резкой и масло легче будет протекать через уплотнения.
Заливка масла очень хорошо сказывается и на живучести вилки, т. к. густая родная смазка быстро сбивается с трущихся поверхностей и вилка начинает подклинивать. Сальники, даже очень хорошие, неспособны полностью снимать густую смазку, что способствует повышенному расходу смазки и загрязнению вилки. При залитом жидком масле все внутренности вилки под воздействием избыточного давления воздуха при сжатии и от движения «ног» в «штанах» активно смазываются.
Если у вашей вилки плохие сальники попробуйте подливать масло в несколько приемов, по 2-3 мл., желательно трансмиссионное, пока чувствительность не станет приемлемой, а течь масла будет еще допустимой. Далее подливать масло по мере вытекания. Хранить в перевернутом состоянии велосипед с плохими сальниками не рекомендуется.
4. Увеличить диапазон настройки жесткости и снизить вес вилки, можно заменив одну пружину с эластомером на воздух. Для этого вместо пробки из маслостойкой резины в крышку надо вложить вырезанный из камеры вместе с кружком резины ниппель (предполагается, что пункты 1, 3 выполнены в полном объеме). Желательно взять ниппель с резьбой, тогда с внешней стороны можно прикрутить дополнительное резиновое уплотнение. Теперь жесткость вилки можно регулировать, меняя давление воздуха обычным насосом со шлангом. Одну пружину с эластомером лучше оставить, это спасет вилку от пробоя. Или как вариант для вилки с одной пружиной – поставить слабенькую пружину и добавлять ей жесткости воздухом. Внимание: такая операция возможна только для вилок с настоящими сальниками с витыми стальными пружинами.
Все вышеперечисленное можно отнести и к недорогим масляным вилкам, т. к. в одной ноге у них обычно стоит пружина с эластомером и густой смазкой.
Как показывает практика, на моем щиту пять доработанных вилок, любые изменения дешевым вилкам идут только на пользу. Хуже, чем есть от рождения они уже не станут.
И в заключение совет тем, кто собирается приобрести велосипед или вилку. У вилки должны быть или нормальные сальники с пружинами – лучший вариант, или полноценные гофры – не самый плохой. Самый плохой вариант, когда вместо сальника или гофры имеется небольшой резиновый «бублик», пыль, грязь, вода налипает на ноги вилки и через неплотный резиновый сальник свободно попадает внутрь вилки, быстро выводя ее из строя.
Самая большая опасность вас будет подстерегать не во время манипулирования масленкой и разводным ключом, а после, на полевых испытаниях. Когда вы обнаружите, что вилка утратила врожденную тупость и увеличила на 50% длину хода у вас появится непреодолимое желание нагрузить ее по полной. А вот этого как раз лучше не делать, т. к. все вышеперечисленные операции делают вилку более комфортной в эксплуатации и обслуживании, но прочность не повышают. А плюшевость так легко перепутать с надежностью. Поэтому если вашей целью является освоить более жесткие стили катания - лучше задуматься о покупки новой вилки.

Главная страница / Велосипеды - катание, ремонт велобайка, транспортировка / Marzocchi Mz Iii Comp, 100mm., Обслуживание и небольшая доработка. / Хочу добавить статью одного умельца Hardy: Сайт Что и как можно

Главная | Велосипед | Сноуборд | Скейт и Скейтбординг | Сноуборд - защита и очки